服装材料学简答题 1.简述用燃烧发如何鉴别纤维种类 2.简述氨纶纤维的特性？自考服装设计与工程科目：服装材料学课程简介

本文目录

• 服装材料学简答题 1.简述用燃烧发如何鉴别纤维种类 2.简述氨纶纤维的特性
• 自考服装设计与工程科目：服装材料学课程简介
• 服装材料学知识点
• 服装面料、材质有哪些
• 服装材料学的主要内容
• 服装材料学：纤维
• 服装材料学：纱线
• 服装材料学的问题！！！知道的谢谢了！！！！
• 服装材料学名词解释

服装材料学简答题 1.简述用燃烧发如何鉴别纤维种类 2.简述氨纶纤维的特性

1. 燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。2. 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称，目前已有近40个工厂、七行生产，年总产量约为10万吨左右，我国现有生产能力l万吨左右。氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的服装，穿着舒适，能适应身体各部分变形的需要，并能减轻服装对身体的束缚感。氨纶的主要物理和化学性质1．形态 聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维的截面呈三角形。2．强伸性和弹性 氨纶的强度很低，其长丝的断裂强度约4～9cN/tex，但氨纶的伸长很大，断裂伸长率达450%～800%，并且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。3．吸湿性和染色性 氨纶吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8%～1%左右。但其染色性能较好。4．其他性质 氨纶的密度较好，仅为1～1.3g/cm3。此外，氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。

自考服装设计与工程科目：服装材料学课程简介

服装材料学课程主要介绍服装用纤维、纱线、纺织品的分类、结构特征及对服装的影响并能分析服装材料;多种纺织品和裘皮、革的名称、特点、性能及对服装的影响并能针对具体服装选择面料;各类辅料的作用、特性以及与服装的配伍性要求;服装材料性能指标测试方法及所用的主要仪器设备。服装材料学课程主要介绍服用纺织纤维材料、服用织物的形成、织物的性能、纺织衣料的识别与选用、裘皮与革面料的识别与选用、服装辅料、服装的保养、新型服装材料等内容。服装材料学课程的性质和任务：本课程研究服装用纤维、纱线、织物、裘皮、皮革、辅料等各种材料的结构形态及其各种性能，使学生熟练掌握各种服装材料的选择和利用。服装材料学课程教学要求：1、了解织物结构，分清毛皮与皮革，掌握好衣料的选择。2、认识服装材料的舒适卫生与特殊功能，了解服装材料与服装的整理及保养。3、了解服装用纤维材料，熟悉用于服装的纱线。4、了解服装材料与服装设计的关系，熟悉服装材料与服装工艺的关系。5、了解辅料在服装中的运用。服装材料学课程的重点及难点：1、重点：纤维原料的分类与结构特征、基本性能及对服用性能的影响、服用性能分析及纤维的鉴别，织物的结构特征及对服用性能的影响，各种织物的名称、风格特征及在服装中的适用性，衣料的认识与鉴别及选用。2、难点：织物的组织结构、服装舒适性、服装材料的灵活运用。

服装材料学知识点

服装材料学知识点整理名词解释面料：服装表面的主体材料针织物、机织物、非织造布、编织物、辅料、里料、衬料、絮填料、纤维、服用纺织纤维、可纺性、天然纤维、化学纤维、成纤高聚物、再生纤维、合成纤维、结晶度、取向度、绝对强度（拉伸强度）、相对强度（断裂强度）、断裂长度、极限氧指数（LOI）、电荷半衰期、纱、线、纱线毛羽、匹布、幅宽、织物的紧度、织造缩率、结构相、屈曲波高、支持面、组织点、组织循环、纱线循环数、组织点飞数、经向飞数、纬向飞数、未充满系数、针织物的脱散性、针织物的成形性、针织物的卷边性、线圈歪斜性、标准回潮率、长丝纱、短纤纱、变形纱、包芯纱 、重量偏差、捻度、捻系数、捻缩、UPF知识点：常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）针织物按生产方式可分为纬编针织物和经编针织物。服装辅料包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩等。服装三要素：色彩、款式、服装面料服装材料的发展趋势纤维的分类纤维的构成特征纤维的形态特征（哪些是长纤维，哪些是短纤维；纤维的细度；纤维的断面形态）纤维的体积质量（表示方法）纤维的力学性能（绝对强度、相对强度、断裂长度）各种纤维的耐气候性纤维的耐化学品性能纤维的热收缩与热定型纤维的耐热性纤维的燃烧性与阻燃性（燃烧性能指标、提高纺织品阻燃性能的途径）纤维的熔孔性纤维的电学性能（产生、不利影响、消除静电的方法）纤维的吸湿性能（含水率、回潮率、影响因素）纱线的分类（按原料分类、按纤维形态分类、按后加工分类、按纺纱系统分类、按纱线结构分类、按用途分类、按纺纱方法分类）纱线捻向的表示方法纱线加捻的目的与作用纱线加捻的特征指标（捻度、捻回角、捻系数）加捻对纱线结构与性能的影响毛羽存在的利弊影响毛羽形状的因素织物的分类织物规格

服装面料、材质有哪些

1、棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳，不易过敏。它的缺点则是易缩、易皱，恢复性差，光泽度差，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。皮革分类：皮革包括真皮、再生皮和人造革。它多用以制作时装、冬装。

6、化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。

7、混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

服装材料学的主要内容

本书从多角度出发，系统介绍了决定服装材料有关性能的纤维原料、纱线结构、织物结构、后整理的种类和特点、服装用织物的服用和成衣加工性能常用服装面料的品种及其特点和适用性、毛皮和皮革的种类和性能特点以及服装衬料、里料、絮料、垫料和扣紧材料等服装辅料的种类、性能和选用方法，又介绍了一些有代表性的服装新材料以及有关服装的维护和保养的知识。本书既可作为高等院校服装专业的教材，也可供从事服装专业的技术人员阅读和参考。

服装材料学：纤维

       纤维是组成服装材料的基本元素，是服装各种服用性能的根基。纤维是指直径在数微米到数十微米，长度比直径大许多倍甚至上千倍的细长物质，但并不是所有的纤维都可以用作纺织纤维，纺织纤维是指长度在数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。  纤维的主要性能指标        1、物理性能指标：长度，细度，比重，光泽，吸湿性，热性能，电性能，卷曲度。        2、稳定性能指标：高温和低温的稳定性，对光－大气的稳定性，化学试剂的稳定性，微生物作用的稳定性。        3、机械性能指标（力学性能指标）：断裂强度，初始模量，回弹性，断裂伸长，耐多次变形性。        4、加工性能指标：抱合性，起静电性，染色性。 服装用纤维原料的基本属性        用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件，才能符合纺织加工和服用的要求。一般纺织纤维具有如下性质：        1、具有一定的长度和细度。长度须在几十毫米以上，而细度则要求在一定的粗细范围内。        2、具有一定的强度和可挠性。强度是指纤维是否结实，是否容易被拉断，代表着纤维的耐用性，一般可用断裂强度表示。可挠性表示纤维抵抗弯曲变形的能力，可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性，是纤维最重要的性质之一。        3、具有一定的化学稳定性。纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。        4、具有良好的染色性能。在一定的条件下，能和染料分子结合且具有一定的色牢度。        5、具有一定的服用性能。纤维除结实耐用外，还应使服装满足人体生理上的需要，如隔热保温、吸湿透气、伸缩变形等，以达到服装穿着舒适的目的。        6、具有一定的耐气候性能。大气中的各种物质的作用会影响纤维制品的颜色和光泽，作为纺织用纤维必须具有一定的抵抗这些外界作用的能力。 服装用纤维原料的分类        根据纤维的来源，服装用纤维原料可分为天然纤维和化学纤维俩大类。        1、天然纤维：天然纤维是自然界存在的、可以直接获得的纤维。天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维三种。        （1）植物纤维：植物纤维又称天然纤维素纤维，是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。        A、种子纤维：如棉、木棉等        B、韧皮纤维：如苎麻、亚麻、黄麻、槿麻、罗布麻等        C、叶纤维：如剑麻、蕉麻等。        （2）动物纤维 ：动物纤维又称天然蛋白质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。它包括毛发类和腺分泌物类。        A、毛发类：指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等        B、腺分泌物类：指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。        （3）矿物纤维：矿物纤维又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。主要包括各类石棉。        2、化学纤维：化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。        （1）人造纤维：人造纤维也称再生纤维，是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。        A、人造纤维素纤维：指粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维、竹粘纤维等。        B、人造蛋白质纤维：指大豆纤维、花生纤维、蛹蛋白纤维、牛奶丝纤维等。        C、人造无机纤维：指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。        D、人造有机纤维：指甲壳素（蟹壳）纤维、海藻胶纤维等。        （2）合成纤维 ：合成纤维占化学纤维的绝大部分，是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维等多种品种。        A、聚酯纤维：指涤纶纤维，也称作达可纶、特丽纶、帝特纶等。        B、聚酰胺纤维：指锦纶纤维，也称为尼龙、耐纶、卡普隆等。        C、聚丙烯腈纤维：指腈纶纤维，也称为奥纶、开司米纶、爱克斯纶等。        D、聚乙烯醇纤维：指维纶纤维，也称作维尼纶、妙纶等。        E、聚氯乙烯纤维：指氯纶纤维，也称作天美纶、滇纶等。        F、聚丙烯纤维：指丙纶纤维，也称其为帕纶。        G、聚氨基甲酸酯纤维：指氨纶纤维，也称弹性纤维、司潘德克斯纤维等。        H、其它纤维：包括芳纶1414、氟纶、碳纤维等。 服装用纤维原料的形态结构特征        纤维的形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观察到的纤维的断面形状、纵向特征结构。由于不同纤维的纵横形态各不相同常可用来鉴别各类纤维。        影响纤维服用性的形态结构特征有纤维的长度、细度和横断面、纵截面形状及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞。        1、纤维的长度：对织物的外观和纱线的质量及织物的手感有影响。        2、纤维的细度：衡量纤维品质的重要指标，纤维越细，手感越柔软。        3、纤维断面形态：对织物的光泽、扰度和弹性有影响。        纤维属于高分子化合物，是由成千上万个原子组成的大分子。纤维大分子在纤维内一般呈直线状的长链，故也常将纤维分子结构称为链结构。在纤维的长链分子中，一般会有一种或几种重复出现的链节，表明长链分子是由许多化学结构相同或不完全相同的单个小分子依靠共价键联结而成的具有一定聚合度的大分子，其中聚合度是指链节的数量。这些链节结构决定了纤维的性能。        组成纤维的高分子化合物形成纤维的结构特征，影响纤维的物理和化学性质及其排列。其中高分子化合物的种类决定了纤维的耐酸碱、染色燃烧等化学性质；高分子化合物的亲水基团的多少和强弱影响纤维的吸水性；高分子化合物的分子极性的强弱影响纤维的电学性质；高分子化合物的聚合度与纤维的力学性质极为密切；高分子化合物的结晶度的大小对吸湿能力、染色性、比重、透气性、力学性质有影响。        一根纤维是由许多长链分子组成的，而每条长链分子所含有的原子团、空间的几何形状及长短却有差异，不完全相同，因此这些长链大分子在纤维内的排列不可能完全平行，表现出无一定的规律性，长链分子依靠分子间的相互作用力（分子引力、氢键、盐式键、化学键）聚集结合，排列堆砌成整根纤维。因此纤维结构不会堆砌得十分密实，在纤维内部存在许多不同尺寸的缝隙和孔洞。这就是为什么纤维具有吸湿和通气性的原因。        1、棉纤维的形态结构：棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉和草棉四种。将棉纤维放在显微镜下观察，可见纵向形态呈扁平带状，表面有扭绞的天然转曲；横截面形态呈腰圆形，中间有中腔。中腔的大小表示棉纤维品质的好坏，中腔小说明棉纤维较成熟，品质较好。 棉纤维的服用性能：        （1）色泽：白色或乳白色、淡黄色，光泽较差。丝光、压光、漂白或荧光增白可改善。        （2）染色：染色性能好，可染成各种颜色。        （3）强度和伸长：棉纤维强度较高，湿强大于干强，变形能力差，断裂伸长率为3%-7%。        （4）吸湿性：棉纤维具有较强的吸湿能力（亲水基团），吸水后，变粗变短，需预缩。        （5）弹性：弹性较差，易起皱，洗后需熨烫处理。        （6）舒适性：透气性好（吸湿和芯吸效应），不易起静电。        （7）耐磨性：耐磨性一般，不耐穿，但耐水洗。        （8）保暖性：是热的不良导体，且中腔有不流动的空气，保暖性较好。        （9）可塑性：棉纤维在105度时，可任意改变形状。        （10）耐碱性：棉纤维有较好的耐碱性，稀碱在常温下不影响棉的强度。        （11）耐酸型：棉纤维耐酸性较差。        （12）易霉变：微生物和霉菌对棉有破坏作用，应清洗防潮。        （13）耐热性：棉织物的熨烫温度可达190度左右。        2、麻纤维的形态结构：麻纤维属草本植物，是从麻茎的韧皮中取得的纤维。麻纤维的种类很多，最常用于服装面料的麻纤维只有苎麻和亚麻。这两种麻纤维在显微镜下观察会发现它们的形态结构有所不同。        （1）苎麻纤维：纵向形态表面有横节和竖纹；横截面形状呈腰圆形，有中腔。截面上呈现大小不等的裂缝纹。        （2）亚麻纤维：纵向形态同苎麻；横截面形状呈多角形，有较小的中腔。         麻纤维的服用性能：        （1）色泽：多为象牙色，另有棕黄和灰色。不易染色，且有色差，光泽与整理有关。        （2）强度和伸长：具有较高的强度，居天然纤维之首，是羊毛的4倍，棉的2倍；湿强高于干强，伸长率低，是天然纤维之末。        （3）吸湿性：具有良好的吸湿性和散湿性，凉爽舒适；但缩水率大，易改变尺寸。        （4）导热性：导热速度快，穿着凉爽，不贴身。        （5）弹性：较差，易皱；延展性差，脆、硬，易断。         （6）化学性能：耐碱不耐酸，耐碱比棉差，耐酸比棉强。        （7）抗菌防霉：对多种病菌和霉菌有抑制作用，有抗菌防霉和除臭的功能。        （8）易洗去污：水洗柔软，污垢易清除。        （9）耐热性：较好，熨烫温度可达200度。        3、毛纤维的形态结构：毛纤维是从动物身上获取的纤维。毛纤维根据其来源不同可分为许多品种，如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等，其中以绵羊毛最为常用。        羊毛在显微镜下观察，毛纤维纵向形态沿羊毛表面覆盖有鳞片层，头端指向羊毛的梢部。鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同，分为环状覆盖、瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种；毛纤维横截面形状呈大小不等的圆形，有些有断续的毛髓层（一般在粗毛中），毛髓层可减弱羊毛的强力。 羊毛纤维的服用性能:        （1）羊毛纤维的缩绒性：指羊毛纤维的集合体在一定的湿热条件下，经机械外力的反复挤压，逐渐收缩紧密、并互相穿插纠缠、交编毡化的现象。缩绒性是毛纤维所特有的。        产生缩绒的原因：羊毛的定向摩擦效应、优良的弹性、稳定的卷曲是羊毛缩绒的内在原因，较细的羊毛，鳞片密度大，卷曲正常，弹性好，定向摩擦效应大，缩绒性好。温湿度、化学试剂和外力的作用是促进羊毛缩绒的外在原因。        缩绒性对羊毛产品的影响：利用缩绒性，可以把松散的短毛纤维结合成具有一定机械强度、形状、密度的毛毡片，这一作用称为毡合。        利用羊毛的缩绒性，在粗纺毛织物的整理中，经过缩绒工艺（又称缩呢），织物的长度缩短、厚度和紧度增加，织纹不露底，表面被一层绒毛所覆盖，手感丰厚柔软，保暖性好，具有独特风格。 另一方面，羊毛的缩绒性使毛织物和羊毛针织品在穿用过程中容易产生尺寸收缩和变形，产生起毛起球等现象，影响了穿用的舒适性和美观性。        因此，大多数精纺毛织品、绒线、针织物在整理过程中都要经过防缩绒处理。生产上通常采用破坏鳞片层的方法来达到防缩绒的目的。        （2）羊毛纤维的强伸性：羊毛纤维的拉伸强度是天然纤维中最低的，其断裂长度只有9～18km；而其在外力作用下的伸长能力是天然纤维中最大的，断裂伸长率干态可达25%~35%，湿态可达25%~50%，并且具有优良的弹性回复能力。手感柔软。        （3）色泽：奶油色、棕色或黑色，易染色。        （4）吸湿性：纺织纤维中吸湿性最好的，公定回潮率15~17%，极限吸湿率可达40%，有一定的蓄水能力，且吸湿防热。        （5）耐酸碱性：耐酸性好（抗80%硫酸），耐碱性较差（5%氢氧化钠煮沸10分钟即溶解）。        （6）耐光性：较差，可发黄，强力下降。        （7）保暖性：较好。卷曲有静止空气。        （8）耐热性：较差，熨烫温度为160~180度。        （9）耐微生物：易受虫蛀，易霉变。        4、蚕丝的形态结构：蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。与前述几种纤维不同，蚕丝为长纤维，每根纤维长度500~1000m不等，纤维较细。蚕丝在显微镜下观察，很容易与其它纤维进行区别。 纵向形态由两根单丝并合而成，如树干状，粗细不匀，且有许多异状的节，即各种疵点；横截面形状呈半椭圆形或成三角形，且总是成对出现。 蚕丝的服用性能:        （1）长度：从蚕茧上缫取的茧丝长度很长，经缫丝数根合并后的生丝不需要纺纱即可织造。        （2）细度：蚕丝的细度按国家标准规定应该用特克斯来表示，但目前仍习惯以纤度表示。纤度是指9000m长的蚕丝的公定重量支数。        （3）强度和伸长率：蚕丝的强度比羊毛大3倍，断裂伸长率略低于羊毛。        （4）吸湿性：蚕丝的吸湿能力较强，在一般大气条件下回潮率可达9%--13%。        （5）蚕丝的触感和光泽：蚕丝纤维平滑而富有弹性，因此具有优良的触感。蚕丝还具有其它纤维所不能比拟的优雅而美丽的光泽，这种特殊的光泽主要是丝素的三角形截面以及茧丝的层状结构所形成的。        （6）蚕丝的化学性质：蚕丝是两性化合物，即在一定条件下既能和酸作用又能和碱作用。蚕丝对酸的抵抗能力优于对碱的抵抗能力。        （7）丝鸣：生丝精练后，置于酸性溶液中处理一下，放在一起用力摩擦时，即会产生一种悦耳的声响，称为丝鸣。丝鸣对鉴别真丝绸和仿丝绸具有一定的参考价值。        5、化学纤维的形态结构：化学纤维在生产过程中可由人工加以控制，因而其长短、粗细可按照需要进行选定。一般化学纤维分为长丝和短纤维两种，其截面形态多为圆形，而纵向光滑平整。但粘胶纤维是个例外，其截面形态为锯齿形，这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。当然为了改善服装面料的外观和性能，近年来又开发了许多异形纤维，即横截面不是圆形的化学纤维，因此在观察时要注意加以区别。 常用化学纤维的特性如下：        A、粘胶纤维的主要特征:        （1）普通粘胶纤维的截面为锯齿且有皮芯结构，纵向平直有沟槽.        （2）强度小于棉，断裂伸长率大于棉。吸湿后强度明显下降，湿强只有干强的50%左右。        （3）耐磨性较差，吸湿后耐磨性更差。        （4）小负荷下容易变形，尺寸稳定性较差。        （5）吸湿能力优于棉，在一般大气条件下回潮率可达13%左右。        （6）耐热性和热稳定性较好。        （7）染色性能良好，染色色谱全，能染出鲜艳的颜色。        （8）较耐碱而不耐酸。        B、涤纶纤维的基本特征:        （1）涤纶为熔体纺丝，故常见纤维的截面为圆形，纵向为圆棒状.        （2）涤纶的拉伸断裂强力和拉伸断裂伸长率都较高，可将纤维分为高强低伸型、中强中伸型和低强高伸型。        （3）涤纶在小负荷下不易变形，即初始模量高，在常见纤维中仅次于麻纤维。涤纶的弹性优良。因此织物的尺寸稳定性好，挺括抗皱。        （4）吸湿性差，在一般大气条件下回潮率只有0.4%左右。        （5）染色性较差，多采用分散染料进行高温高压染色。        （6）有很好的耐热性和热稳定性。但涤纶织物遇火种易产生熔孔。        C、锦纶纤维的主要特征：        （1）为熔体纺丝纤维。截面、纵面形态与涤纶相似。        （2）吸湿能力是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件下回潮率可达4.5%左右，有些品种如锦纶4可达7%。        （3）耐磨性是常见纺织纤维中最好的。        （4）小负荷下容易变形，所以织物保形性和硬挺性不及涤纶织物。        （5）耐热、耐晒性较差，晒后发黄发脆。遇火种会熔成小孔。        （6）染色性能好，色谱较全。        D、腈纶纤维的主要特征:        （1）为湿法纺丝纤维。截面为圆形或哑铃形，纵面平滑或有1-2根沟槽 .        （2）吸湿能力比涤纶好，比锦纶差，在一般大气条件下回潮率为2%左右。        （3）强度比涤纶、锦纶低，断裂伸长率则与涤纶、锦纶相似，弹性较差些。        （4）耐磨性是合成纤维中最差的。        （5）耐日晒性特别优良，在常见纺织纤维中居首位。        （6）具有特殊的热收缩性，可将普通腈纶再一次热位伸后骤冷，得到的纤维如果在松弛状态下受到高温处理会发生大幅度回缩。        E、氨纶纤维主要特性：        （1）聚酯型弹性纤维截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维截面呈三角形。        （2）吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8%-1%左右.        （3）强度比橡胶丝高2-3倍，但与纺织纤维相比，则强度很低，是常见纺织纤维中强度最低的。        （4）具有高伸长，高弹性。其断裂伸长率可达480%-700%，且在断裂伸长以内的弹性恢复率在95%-98%。        （5）有较好的耐酸、耐碱、耐光、耐磨等性质。 服装用纤维原料的鉴别        要精确标识服装材料的成分，就必须对组成服装材料的纤维原料进行鉴别。通常通过对纤维的显微结构、外观形态、化学与物理性能上的差别来进行鉴别，常用的鉴别方法有以下几种：        1、手感目测法 鉴别依据：根据纤维外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来加以识别。（如： 棉、麻、毛短纤维，棉最短而细、有杂质和疵点；麻手感较粗硬；毛卷曲而有弹性；丝长而细且有光泽；粘胶干湿强度差别大；氨纶弹性大等。） 适用于：呈散纤维状态的原料。 缺点：具有局限性。        2、燃烧法 鉴别依据：纤维化学组成不同，燃烧特性不同。 鉴别方法：将试样慢慢接近火焰，观察在火焰热带中的反应、在火中的燃烧、离开火焰延烧情况及产生的气味和灰烬。        3、显微镜观察法 鉴别依据：纤维的外观形态、纵面、截面形态特征。 鉴别仪器：生物显微镜或电子显微镜。 适用于：纯纺、混纺和交织产品。        4、溶解法 鉴别依据：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理。 适用于：各种纤维和产品。包括已染色的和混合成分的纤维、纱线和织物。         5、药品着色法 鉴别依据：根据各种纤维的化学组成不同，对各种化学药品有不同的着色性能。 适用于：未染色或未经整理剂处理过的单一成分的纤维、纱线或织物。        6、熔点法 鉴别依据：根据某些合成纤维的熔融特性，在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点。        7、红外吸收光谱鉴别法 鉴别依据：根据纤维分子的各种化学基团，不论它存在于哪一种化合物都有自己的特定的红外吸收带的位置，利用此原理将测得试样的红外光谱图与已知纤维的红外光谱图核对比较。 8、密度法 鉴定依据：各种纤维具有不同密度的特点。 9、荧光法 鉴定依据：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维光致发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点。 适用于：荧光颜色差异大的纤维。

服装材料学：纱线

       纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，是纤维制成织物的中间物，由纺织纤维经纺纱加工而成，具有纺织特性、长度连续的线型集合体，是纱与线的总称。        纺纱基本原理：         1、开松梳理：将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直并制成纤维条。        2、并合牵伸：将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。       3、加捻卷绕：在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。        纱线的分类：         一、按纱线形态结构分：        1.普通简单纱线：具有普通外观结构，截面分布简单、规则。         (1)单纱:由单股短纤维束捻合而成的纱线。或由纤维纺成的一根纱。        (2)股线:由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。        (3)复捻多股线:由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。        2.复杂纱线：具有较复杂结构和独特外观的纱线。如花式纱线、包芯纱等。        二、按纱线原料分：        1.纯纺纱线：是由一种短纤维原料构成的纱线。        2.混纺纱线：是由两种或两种以上的短纤维混合纺成的纱线，混纺的目的：         ①取长补短，提高纱线性能，克服了单纤维的弱点, 利用各自的长处取长补短；降低成本，如毛涤混纺。        ② 变化风格质感。如普通纤维中混入三角异形纤维能得到闪光的效果；两种纤维混纺,能取得纯纺时所不能得到的特殊效果。如两种不同染色性能的纤维混纺,经两次染色能得到特殊的混色效应。高收缩纤维与正规纤维混纺,可以获得膨体效应。        ③丰富花色品种。利用多种原料混纺,如二合一、三合一、四合一等不同组合,花色品种将以某种级数增加        3、混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线，或利用两种长丝并合成一根纱线，以提高某些方面的性能。        4、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料单纱捻合而成的纱线，目的在于改进纱线的性能，产生装饰效果。        三、按纱线中的纤维状态分：        1、短纤维纱线：由短纤维经纺纱加工而成的纱线，或用一定长度的短纤维(包括天然短纤维和化学短纤维)经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。        短纤维纱线特点：通常结构较疏松,手感丰满、光泽柔和。广泛用于机织物、针织物和缝纫线中。        2、长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线，或由一根或数根长丝并合或加捻在一起形成的纱线。        ①单丝：由单根长丝组成的纱线。即一根长丝。        ②复丝：由两根或两根以上的单丝并合或粘合的连续丝束。        ③捻丝： 复丝加捻即成捻丝，由多根单丝并合加捻而成。蚕丝和化纤长丝都可制成捻丝纱，可增加复丝的抱合性和耐磨性，但所织制织物的柔软性不如复丝。        ④复合捻丝 ：捻丝再经过一次或多次并合、加捻即成复合捻丝。蚕丝和化纤长丝都可制成，但以天然长丝为多。        长丝纱线特点：长丝纱一般具有良好的强度与均匀度，可制成线密度较低的纱线，其表面光滑、摩擦力小、覆盖能力较差。单丝用于丝袜、头巾等轻薄而透明的织物；复丝、捻丝在丝绸中有着广泛的应用。        四、按纺纱工艺分类 ：        1、精梳纱（分精梳棉纱和精纺毛纱）：精梳纱是经过精梳工艺纺制而成的纱线，与粗梳纱相比，短纤维和杂质少，纤维伸直平行，纱线条干均，光洁度好，纱线细，多用于织制较细薄、高档的织物。        2、粗梳纱（分普通棉纱和粗纺毛纱）：粗梳纱是未经过精梳工艺纺制而成的纱线，纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行顺直，表面毛羽多，纱线粗。普通棉纱多用于织制中、低档的织物，粗梳毛纱用于织制粗纺毛织物。        五、按用途分：        1、机织用纱：用于织制机织物的纱线。分为经纱和纬纱，经纱强力和耐磨性要求较高，捻度较大，纬纱要求相对较小。        2、针织用纱：用于织制针织物的纱线。要求细度均匀、接头和粗细节少，手感柔软（柔软度与延伸性要符合针织弯曲成圈的要求），捻度略小于机织用纱。        3、缝纫线：用于缝制服装、鞋帽、包袋等的纱线。        4、编织线：用于编织服装、装饰品等的纱线。绒线属此类，分手工编织与机织。        5、其它用纱线：绣花线（用于手工和机器刺绣的纱线）、绳索用线（生产绳索的纱线，要求强度高，抗腐蚀）等。        六、按纱线的加捻程度分类：有常捻纱（普通捻度纱线）、强捻纱线、弱捻纱（低捻度纱线）和无捻纱等。        七、按细度分类：        1、粗特纱（粗支纱）：32tex以上的纱线。        2、中特纱（中支纱）：21-31tex的纱线的纱线。        3、细特纱（细支纱）：11-20tex 的纱线。        4、特细特纱（特细号纱）：10tex以下的纱线。        八、按纱线的后加工分：        1.丝光纱 ：经过丝光处理的棉纱线。        2.烧毛纱 ：经过烧毛加工的纱线。 烧毛：用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽,使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。        3.本色纱（又称原色纱）：是未经练漂或染色加工保持纤维本色的纱线。        4.漂白纱：经过煮练和漂白加工制成的纱线。        5.染色纱：经过煮练和染色加工制成的纱线。        纱线的性状与作用：        纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的，纱线的结构特征及其服用性有以下几点：        1、纱线的捻度：加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示。        捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”。前者用于短纤纱线，后者用于长丝纱线的捻度计量。        捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。        此外捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。        总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；针织和机织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。        2、纱线的捻向：加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。        捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻也称作左手捻或左捻。        捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现。股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向，经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时，对纱线强度、光泽、手感等较好，因此实际使用中股线以S捻居多。        纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响，合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列，织物可产生隐条隐格效应，如某些花呢衣料。当捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效应。        3、纱线的细度：细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。         纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺较细的纱需用较高质量的纤维。        纱线细度可用直接指标（直径）和间接指标来表达。但直径和截面积等直接指标测量不便，因此广泛用与截面积成比例的间接指标。间接指标分为定长制和定重制两种。        （1）定长制：定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数Tex和旦数D两种。        特数即特克斯，是指1000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt =1000 G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。        旦数即旦尼尔，是指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为“纤度”。Nden= 9000 G/L。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。       （2）定重制：定重制是指一定重量的纱线所具有的长度，其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数Nm和英制支数Ne。         公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线或纤维所具有的长度米数。Nm=L/G。目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。        英制支数是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。 Ne=L/(GX840)。英制为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。        在纱线的细度指标表达中，术语公定回潮率是反映纱线或纤维吸湿能力的一个指标。纺织材料的回潮率不同，其重量也不同，为了消除因回潮率不同而引起的重量不同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测得的平衡回潮率。        纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。        纱线对织物外观和性能的影响：        一、纱线对织物外观的影响：       （一）长丝纱和短纤纱：        1、长丝纱织物表面光滑、细致,光泽明亮。长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。        2、短纤纱有毛茸，其织物比较丰满，较普通长丝纱透气、透湿性好。        3、短纤纱光泽不及长丝纱织物明亮。        4、短纤纱织物不及长丝纱织物轻薄。       （二）普梳纱线和精梳纱线：        精梳棉纱较普梳棉纱纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。       （三）捻度对纱线性能、用途的影响：        1、捻度对光泽的影响：       （1）短纤纱：无捻时，无光泽，随着捻度的增大，光泽增加，当捻度达到一定值（临界点） 时光泽达最大值，当捻度继续增加时，随捻度的继续增加光泽减弱。       （2）长丝纱：不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。无捻长丝织制的丝绸光亮平滑。        2、捻度对起毛起球的影响：       （1）短纤纱表面有毛羽，捻度大，表面较光洁，起毛起球性小。       （2）起绒面料，捻度要小，便于起绒，并使织物柔软、蓬松。        3、捻度对织物起皱的影响：利用强捻度可获得皱纹效应，如真丝双绉是利用强捻度织出有皱效应的织物。        4、捻度对强力的影响：纱线捻度越大，纤维间的抱合越紧密，强力也随之增大，但捻度超过临界值强力反而下降。        5、捻度对手感、吸湿、保暖的影响：       （1）捻度大，手感偏硬，蓬松度小，透爽、凉快。滑爽感强的织物，则捻度要大，如乔其纱等夏季薄型织物。       （2）捻度小，纤维之间的抱合小，纱线疏松，手感柔软、蓬松，吸湿好，保暖性好。弱捻纱 用于需要蓬松、柔软的织物，宜做冬季保暖服装。仿毛面料采用低捻纱，增强毛型感。        6、捻度对捻缩的影响：       （1）捻缩：纱线加捻前后长度的差数对捻前长度的百分率。       （2）捻度越大，纱线的捻缩增大。        7、捻度对纱的延伸性的影响：捻度大，则延伸性能差。        8、捻度对染色、缩水的影响：捻度小染料容易渗入纤维内部。强捻纱线的面料缩水率 大，染色性不好。       （四）纱线捻向对织物外观的影响：        由于不同捻向的纱线对光的反射明暗不同，利用经纬纱捻向和织物组织相配合，可织造出不同外观的织物。        1、纱线捻向对织物光泽的影响：       （1）在平纹织物中，当经纬纱捻向不同时，织物表面反光一致，光泽较好。当经纬纱采用相同捻向时，织物表面光泽较差。       （2）在斜纹织物中，当经纬纱捻向与斜纹方向相垂直时，织物纹路清晰。       （3）当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物表面将产生隐条、隐格效应。       （4）当S捻和Z捻纱捻合在一起时，或捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，表面会呈现波纹效应。       （5）利用强捻度及捻向的配置，可织制皱纹效应的面料。        2、纱线捻向对手感的影响：单纱与股线异向捻的纱线比同向捻纱线手感松软。         二、纱线对织物舒适性的影响：       （一）对织物保暖性的影响：纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，保暖性越好。       （二）对织物接触冷暖感的影响：表面有茸毛的纱线织制的织物有温暖感，表面光滑的纱线织制的织物冷感较强。       （三）对织物粘体感的影响：纱线表面有茸毛或圈圈的织物，粘体感弱；细而光滑的长丝纱织物粘体感强。        三、纱线对织物耐用性能的影响：       （一）纱线结构对织物强度的影响：        1、其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。        2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。        3、简单纱线比复杂纱线的强度大。        4、膨体纱的拉伸断裂强度较小。       （二）混纺纱的强度：混纺纱的强度总是比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。       （三）纱线结构对织物耐用性的影响：        1、无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球。        2、短纤纱采用中等捻度时耐用性最好。捻度太低，纱很容易瓦解，纱线易使服装表面勾丝、起毛起球；捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力减弱。        3、花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。

服装材料学的问题！！！知道的谢谢了！！！！

使用情况、适用范围：棉纤维是我国纺织工业的主要原料，它在纺织纤维中占很重要的地位。我国是世界上的主要产棉国之一，目前，我国的棉花产量已经进入世界前列。我国棉花种植几乎遍布全国。其中以黄河流域和长江流域为主，再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。服用性能：棉纤维制品吸湿和透气性好，柔软而保暖。1长度 棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。 棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长 棉纤维化学、物理性质度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。2线密度 棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主 不同日均温、土壤水量下不同品种棉纤维长度要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。3成熟度 棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。4强度和弹性 棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的 常用纤维的基本性能强力为3.5~4.5cN,断裂长度为21~25km;长绒棉的强力为4~6cN,断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。5吸湿性 棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。6耐酸碱性 棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。7耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。 8微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。 9卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。没有经过漂白、印染加工处理而具有天然棉纤维的色泽的棉布称为原色棉布。它可根据纱支的粗细分为市布、粗布、细布，它们的特点是：布身厚实、布面平整、结实耐用，缩水率较大。可用做被单布、坯辅料或衬衫衣料。府绸是棉布的主要品种，兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽，布身柔软爽滑，穿着挺括舒适，用平纹组织织成。毛蓝粗布、毛蓝细布等。一般适合作外衣，遍销城乡各地。分析：近来，由于市场上销售的一些纺织品和服装生产厂家对面料成分名称和含量标注不规范，致使不法商人乘机以次充好，以假充真，欺骗消费者。棉纤维个性随和，很容易被染成各种颜色，而且棉纤维很透气又特别吸汗，是大多数内衣的主要用料。除此之外，棉纤维的耐用也是公认的，家里常用的床单、毛巾、儿童服装，都是它的杰作！

服装材料学名词解释

材料学包括：1.公定回潮率：同一纤维吸湿量不同时，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不同。因此需要对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，这个标准称为公定回潮率。常见纤维的公定回潮率（在相对湿度65％±2％、温度20℃±2℃的条件下） 2.热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。目的是保持织物尺寸稳定。 3.丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 4.织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热湿舒适性。 5.织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性。 6.织物风格：指人们通过视觉和触觉对织物所作出的综合评价。包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 7.涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 8.织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 9.特克斯（特数，线密度）：特克斯数采用公制的重量和长度单位，是国际通用和推荐的细度指标，旧称号数，指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。 10.经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点。 11.梭织物：指以经纬两系统的纱线按一定的规律相互交织而成的织物。 12.色织物：指纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物。 13.灯芯绒：纬起绒织物，又称条绒，采用纬起毛组织制织而成。灯芯绒制织时，每六根纬纱中有两根地纬与经纱交织而成地纹，其余四根绒纬均供割绒之用。绒纬与地经构成的纬组织点，浮出布面较长，经过割绒机割绒、刷毛和染整工序以后，即成耸立的绒条。 14.毛型织物：全毛织物和以毛型化学纤维纯纺或与毛混纺织成的织物的统称。毛型化学纤维的长度、细度、卷曲度等方面均与毛纤维相接近，一般细度为3.3～5.5 dtex，长度为64～114 cm，织物具有毛型感。常用的毛型化学纤维有涤纶、腈纶、粘胶、Lyocell等短纤维。 15.旦数：又称纤度，是指9000m长的纱线在指定回潮率时的重量克数。 通常用来表示化学纤维和长丝的粗细。。 16.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。 17.纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一的原料构成。 18.公制支数：在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度(m)。 19.裘皮：鞣制后的动物毛皮。 20.完全组织：当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。 21.交织物：指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物。 22.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。 23.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。 24.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。 25.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。 26.化学纤维：以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。 27.再生纤维：以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成。 28.合成纤维：以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。 29．结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。 30. 结晶度：结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。 31. 取向度：纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。 32.纤维的体积质量：是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。它决定于纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。 33.纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、摩擦力、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。 34.拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。 35.绝对强力：纤维受拉伸而断裂所需的力称为绝对强力。单位为牛顿或厘牛顿。 36.断裂伸长（绝对伸长）：纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值称为断裂伸长，也称绝对伸长。绝对伸长与原来长度的百分比即为断裂伸长率。 37.蠕变：纤维在一个大小不变的拉伸外力作用下，变形随时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。（松弛：纤维伸长长度不变，力的大小逐渐减小） 38.弹性回复率：在所有伸长变形中（急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形）可回复部分（急弹性变形和缓弹性变形）所占的比例，称为弹性回复率。 39.疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为“疲劳”。 40.比热容：质量为1g的材料温度变化 1℃所吸收或放出的热量，称为该材料的比热容，度量单位J/（g.°c）。 41.传导散热：热量从高温物体向低温物体传递的一种接触散热方式称为传导散热，简称导热。 42导热系数：是指厚度为1m的材料上下两表面间温度差为1°c时，1s内通过1m2表面积所传导的热量瓦数，单位 W/（M.°c） 43.纤维的热收缩：是指在温度增加时，由于纤维内大分子间的作用力减弱而产生的纤维收缩现象。 43.热塑性：合成纤维或其织物受热到玻璃化温度以上时，纤维内部大分子间的作用力减小，纤维的变形能力将增大。如果再加一定张力，强迫纤维变形，在冷却并解除外力作用后，合成纤织物的形状就会在新的分子排列状态下稳定下来。使用中的温度只要不超过定形温度，纤维或织物的形状就不会有大的变化，合成纤维的这种性能称为热塑性。 44.耐热性：纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能，叫做耐热性。 45.纤维的燃烧性能 ：纺织纤维是否易于燃烧及在燃烧过程中表现出的燃烧速度、熔融、收缩等现象称为纤维的燃烧性能。 46.熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时，接触部位会形成熔孔，这种性能称为熔孔性，抵抗熔孔现象的性能称为抗熔孔性。 47.质量比电阻：电流通过单位质量的物体且其长度为单位长度时的电阻称为质量比电阻。 48.耐气候性：户外穿的服装除了受日光照射外，还会不同程度受到风雪、雨露、霉菌、昆虫、大气中各种气体和微粒的作用。纤维抵抗这类破坏作用的性能，称为耐气候性。 49.纤维的耐化学品性能：是指纤维抵抗各种化学药剂破坏的能力。。 50.碱缩：若棉织物在烧碱溶液中，并不施加张力，任其收缩，织物会变得紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，这一过程称为碱缩。 51.缩绒性：指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的挤压揉搓而粘合成毡绒的性质。 52.混纺纱线：由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。 53.混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。 54.短纤维纱线：是用一定长度的短纤维经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。 55.长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线。由单根长丝组成的长丝纱线称为单丝纱。由多根长丝组成的长丝纱线称为复丝纱。 56.精纺毛纱：以较细、较长的优质羊毛为原料，经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而成，纱内纤维平行顺直，纱线条干均匀、光洁，纱线细度细，用于加工精纺毛织物。 57.粗纺毛纱：用精纺落毛和较粗短的羊毛为原料，用毛网直接拉条纺成纱，纱内纤维长短不匀，纤维排列不够平行顺直，结构疏松，捻度小，表面毛羽多，纱线细度粗，用于加工粗纺毛织物。 58.单纱：由单股纤维束捻合而成的纱线。 59.股线：由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。 60.复捻多股线：由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。 61.丝光纱：经过丝光处理的棉纱线。 62.烧毛纱：经过烧毛加工的纱线。用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽，使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。 63.捻度：纱线单位长度上的捻回数称为捻度。棉纱通常10cm内的捻回数来表示捻度，而精纺毛纱通常以1m内的捻回数表示。纱线加捻的方式有z捻和s捻两种。 64.花式纱线：是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。 65.变形纱：合成纤维长丝在热、机械或喷气作用下，使伸直状态的长丝变为卷曲状的长丝称为变形纱。